La première fois que j’ai entendu parler des bunkers suisses, j’ai cru avoir affaire à une légende urbaine. Le genre de truc que ceux déjà présents en Suisse depuis un moment se font un plaisir de faire croire aux nouveaux venus… Jusqu’à ce que je descende le visiter !

Au début, je n’ai pas cru que c’était un vrai. Même la feuille accrochée sur la porte et indiquant quoi faire en cas d’utilisation de l’abri ne me semblait pas « réel ». Pour moi, c’était bêtement une cave où on rangeait nos trucs, avec une grosse porte blindée dont je ne comprenais pas trop l’utilité et que je n’avais tout d’abord même pas reconnue pour ce qu’elle était. Et pourtant, réel, ça l’est vraiment !

J’ai appris par après la petite histoire des bunkers en Suisse. En fait, en tant que pays neutre, la Suisse doit s’assurer d’avoir tout ce qu’il faut pour se défendre seule en cas d’attaque. Théoriquement, si elle ne prend le partie de personne pendant les guerres, personne n’ont plus ne prendra son partie si elle se fait « attaquer ». On s’entend, l’idée de la Suisse se faisant attaquer aujourd’hui est limite risible (quoi qu’un peu moins depuis les tensions avec la Libye…)après tout, on ne sait jamais!), alors de voir ces bunkers, entendre ces essaies d’alarmes sonores dans les rues pour envoyer les gens aux abris, c’est assez dur de prendre tout ça au sérieux ! Et pourtant, la Suisse, elle ne rit pas du tout avec ça. Quand un immeuble est construit, il doit y avoir un espace protégé, isolé, prêt à accueillir les gens en cas de guerre. A l’hôpital même, j’ai appris qu’il y a un hôpital militaire situé SOUS le CHUV, doté de tous les appareils nécessaires pour assurer des soins intensifs aux soins plus légers.

Dans les montagnes, on raconte que de nombreuses bases militaires ont été construites DANS la montagne, qu’il y a tout un paquet de bunker et de trucs de recherche militaire. D’où, l’appellation de la Suisse comme étant un pays « à trou »… comme le fromage !

Pour ce qui est des trucs militaires en montagne, ce sont bien sûrs des racontars. Après, certaines personnes m’ont dit que les gars qui font leur service militaire (obligatoire en Suisse pour tous les hommes de 18 à 30 ans), visitent parfois ces installations. Est-ce un mythe ? Est-ce la réalité ? Ça, je ne peux rien certifier à ce sujet, puisque je ne les aies pas visité personnellement, mais je dirais que j’ai plutôt tendance à y croire… vu ce que je vous ai déjà raconté et qui est tout à fait réel ! D’ailleurs, en faisant mes recherches sur l’histoire de la Suisse, j’ai croisé de nombreuses mentions de bases militaires construites dans la montagne, sans que ce ne soit d’avantage détaillé.

N’empêche, c’est quelque chose qui surprend et qui reste toujours dans mon esprit, comme une pointe de fiction au milieu d’un monde de réalité. Un peu comme la petite souris se glissant dans le trou du fromage ?

Ahhh… Zermatt ! Sans aucun doute l’une des stations les plus touristiques de Suisse. Je ne sais pas qui se dispute ce titre entre Interlaken et Zermatt, mais ce qui est certain c’est que l’un comme l’autre valent le petit détour.

Zermatt a la particularité d’être interdite aux voitures. Seules de petites voiturettes électriques circulent dans ses rues, se glissant silencieusement derrière nous… L’accès au village se fait donc par train depuis Täsch, mais pour ceux qui n’ont pas envie de conduire jusque là, d’autres liaisons se font depuis Visp et Brig. Ce petit village niché au creux de la vallée est vraiment très touristique, mais le fait que ses demeures soient très typiques des traditionnels chalets alpins, que l’endroit soit interdit aux voitures et que le tout soit entouré par la nature environnante donne à Zermatt un calme et une tranquillité hors du commun.

On l’aura deviné, ce petit village est un endroit que j’affectionne particulièrement. J’y ai fait de merveilleuses découvertes en randonnées et je garde de mes passages là, des souvenirs vraiment mémorables.

Géographie

Le petit village de Zermatt est situé dans une vallée au creux de nombreux sommets de plus de 4000 mètres, dont le plus célèbre, le Matterhorn (Cervin) qui culmine à 4478 mètres. Cette montagne doit sa renommée à sa forme particulière en triangle et aux tablettes de chocolat Toblerone qui ont adoptées le logo de la montagne pour vendre leur chocolat. Zermatt, c’est un symbole de la Suisse comme le sont le jet d’eau de Genève ou le Pont de la Chapelle de Lucerne.

Le village même est situé à 1620 mètres d’altitude et fait partie du canton du Valais,. Plusieurs trains de montagne conduisent vers les points de départ de la conquête de la montagne ou encore vers des balcons offrant des panoramas grandioses pour les moins sportifs. Tout le monde peut profiter des atouts de la montagne, quoi que les prix ne soient pas forcément pour survivre à tous les budgets…

Histoire

On retrouve des traces d’occupation datant de l’ère néolithique, mais les débuts d’une véritable présence montagnarde est bien plus récente. Au temps des romains (de 100 AV.J-C jusqu’à 400 AP.J-C), le col du Théodule sert de chemin de transit et de commerce entre l’Italie et la vallée du Rhône. Entre le 7^ème et le 9^ème siècle, la région est habitée et on constate l’exploitation d’un type de pierre particulier appelé pierre ollaire. Composée de talc, cette pierre est facilement malléable et permet de fabriquer des vases, des pots et différents objets utilitaires. C’est une pierre largement utilisée dans les milieux alpins et elle permet de fabriquer toutes sortes de choses, de l’utile à l’agréable. A partir du 11^ème siècle, la région commence à être habitée de façon plus constante. Outre l’exploitation des mines, l’élevage du bétail constitue une activité à part entière et les premiers hameaux voient le jour. La région est aussi soumise aux Evêques de Sion, ce qui fait que peu après, les premières églises sont construites (vers le 13^ème siècle) et que Zermatt devient une paroisse.

Il ne se passe pas grand-chose pendant les siècles qui suivent ou du moins, on n’en trouve peu de traces. Une église plus grande est construite en 1575 et un barrage est érigé au col du Théodule en 1688 pour empêcher les Vaudois réfugiés en Suisse de retourner dans le Piémont. Au 18^ème siècle, un engouement scientifique pour la montagne annonce les débuts du tourisme. A partir de là, c’est la montagne, le Cervin principalement, mais aussi tous les sommets de plus de 4000 mètres qui entourent la petite commune, qui sont pris d'assault et donnent à Zermatt, une nouvelle image. Parmi ces touristes scientifiques, on compte des botanistes, des naturalistes, des géologues, des médecins et surement bien d’autres que je ne saurai détailler.

En tout cas, en 1792, le savant Horace Bénédict de Saussure parvient à déterminer la hauteur du Cervin grâce à un sextant et une chaine de fer. Il évalue la hauteur à 4501,7 mètres, alors que celle calculée aujourd’hui est de 4477,5 m. Je trouve que ce n’est pas trop mal comme précision pour cette époque là ! Apparemment, cet homme est aussi considéré comme le père de l’alpinisme. En 1813 est aussi entrepris la première escalade d’un sommet de plus de 4000 mètres, le Breithorn. C’est le début de la grande aventure de l’alpinisme pour s’approprier la gloire de l’escalade des sommets les plus élevés. En 1858 est fondée l’association des guides de Zermatt, un pas de plus vers la conquête !

Le 14 juillet 1865 est une date clé dans l’histoire de Zermatt, mais surtout pour le Cervin puisque c’est ce jour là que son sommet fut conquis par une équipe composée de sept personnes. Edouard Whymper, un alpiniste anglais qui avait déjà gravi les aiguilles vertes peu avant son triomphe sur le Cervin, était accompagné de deux guides de montagne de Zermatt et d’un de Chamonix, ainsi que de trois autres alpinistes anglais. Toutefois, le succès de réussir à poser le pied sur le sommet de la célèbre montagne fut assombri par un tragique accident où quatre membres du groupe perdirent la vie, faisant une chute de plus de 1200 mètres.

Par la suite, on voit peu à peu se construire des lignes de chemin de fer pour permettre la montée vers Zermatt, mais aussi vers le Gornergrat (1898), à une époque où dans les grandes villes, c’était encore le temps des calèches… Dès 1902, des cours de ski sont donnés dans la région, alors qu’on se le rappelle, Villars a commencé ses premières leçons en 1913, avec l’arrivée de son train jusqu’à Bretaye. On dirait que Zermatt avait été plus rapide !

On s’en doute, l’engouement pour ce nouveau sport d’hiver amène toutes sortes d’amélioration pour permettre aux sportifs de profiter du cadre magique de Zermatt en toutes saisons : routes carrossables, trains, remontées mécaniques, hôtels, voiturettes électriques, les moyens pour rendre l’endroit des plus attracteurs ne manquent pas ! C’est en 1961 que le conseil communal décide d'interdire la circulation aux véhicules motorisés dans le village. Décision reprise en 1979, puis en 2009. A ce jour, il n’y a toujours aucune possibilité de se rendre au village en voiture. On doit laisser celle-ci dans le parking de Täsch et prendre le train jusqu’à Zermatt.

Attraits touristiques

Bon, une fois de plus, je ne serai pas très originale ! En prenant des villages montagnards comme destination de visite, on se focus bien sûr encore sur les activités… de montagne. Par contre, pour Zermatt, je peux dire que j’ai vraiment profité du site été comme hiver et qu’il est des plus paradisiaques ! Si ce n’était de ses coûts presque aussi élevés que ses sommets, je passerais certainement bien plus de temps dans la région. Le train menant au sommet du Gornergrat ou le téléphérique menant au Furi sont deux points de départ vers des découvertes hivernales et estivales mémorables.

Depuis Furi, on peut monter (en téléphérique), jusqu’au site du petit Cervin à 3886 mètres d’altitude. Sur le trajet menant au sommet, on peut admirer le glacier de Théodule que l’on survole en téléphérique. Depuis le sommet, on a une vue spectaculaire à 360° nous permettant d’admirer le Mont-Blanc, le Grand Combin , la dent d’Hérens et bien sûr, le Cervin lui-même, qu’on a l’impression de pouvoir toucher du bout des doigts. On a aussi une vue grandiose sur les sommets italiens tout comme sur la Jungfrau que l’on peut même reconnaitre de très loin. L’hiver, la descente depuis le petit Cervin nous fait longer une partie du glacier, reconnaissable à ses reflets bleutés et ses larges crevasses.

Toujours depuis Furi, on peut rejoindre le Lac Noir (Schwarzsee), d’où partent de merveilleuses randonnées. On peut même marcher jusqu’à la cabane de Hörnli, véritable lieu de départ pour les alpinistes qui entreprennent l’ascension du Cervin. Cette balade de deux heures est vraiment magnifique et je la raconterai dans un article ultérieur, parce qu’elle vaut vraiment la peine !

Si on part de l’autre côté de Zermatt, on prendra le train à crémaillère nous menant au Gornergrat, à 3135 mètres d’altitude.  Après un arrêt au Riffelalp (2200 mètres) permettant de voir les bouquetins et d’avoir une vue splendide sur le Cervin, on peut soit continuer par le train, soit profiter de la superbe ballade vers le Lac vert (Grünsee) nous faisant longer sommets et glaciers, dont le Mont-Rose au sommet culminant à 4634m avec la pointe Dufour. On a une vue plongeante sur la mer de glace avant de remonter vers le sommet du Gornergrat.

Depuis Furi ou Gornergrat, on peut faire de sympathiques descentes à la marche, mais il faut prévoir de bonne chaussure et plusieurs heures de marches, environ 5 heures pour chacun. Je raconterai une autre fois comment ma sœur et moi nous sommes presque « perdue » en montagne, en faisant une trop jolie balade, avec un petit détour par le Rothorn (3103 mètres) avant de redescendre sur Zermatt.

On s’en doute à la lecture de ceci, les balades sont multiples et de tous les niveaux, mais pour tous, il faut bien se préparer avant le départ. Que l’on parte d’un côté ou de l’autre, il est difficile de tout voir en une journée, à moins de se contenter de simples aller-retour avec très brefs arrêts, ce qui est rarement le but de séjours en montagne.

Je n’ai pas parlé des autres activités disponibles dans la région : escalade, alpinisme, VTT, parapente, ski sur le glacier, excursions de toutes sortes, mais on s’en doute, elles sont nombreuses. Il y a aussi un Forest Fun Park pour les enfants, avec parcours sécurisé de câbles, plateformes, tyroliennes, etc. L’hiver, on ne peut pas manquer les pistes de ski avec ses 350 km de domaine skiable. Raquettes, randonnées hivernales, snowboard, luge, escalade sur glace ne sont que quelques unes des opportunités pour découvrir la région.

Dans les autres activités possibles, il y a des vols en hélicoptères, le palais de glace le plus élevé au monde (au sommet du petit Cervin), la visite de fromageries, le jardin des glaciers de Dossen (qui relate l’histoire du recul des glaciers et la formation de cavités particulières dans la roche). Il y a aussi quelques musés, un cinéma, des églises et des chapelles ainsi que des manifestations populaires.

L’un des événements les plus connus de la région est le phénomène de la patrouille des glaciers. En une étape, les participants à ski partent de Zermatt pour se rendre à Verbier en empruntant la Haute-Route. Cette épreuve est caractérisée par son altitude, sa longueur et le profil même de la course. Elle exige des participants une excellente condition physique, l’expérience de la randonnée de haute montagne ainsi que des conditions extrêmes qui peuvent y être rencontrées. Bref, ce n’est pas un truc pour les amateurs !

Conclusion

On l’aura deviné, Zermatt est une station que j’affectionne particulièrement et ce, malgré ses prix souvent exorbitants. Le calme qui y règne du fait de l’absence de véhicules motorisés, la présence de la montagne et l’architecture alpine conservée de la majorité des bâtiments donnent à ce village, une ambiance unique. Que de souvenirs nombreux et variés je garde de cet endroit !

Trois villages de montagne présentant chacun des atouts à la fois similaires et différents, on reconnaît ces trois lieux pour leurs activités et leurs sports alpins. Bien que leur histoire ne soit pas exactement la même, en tant que villages montagnards leur passé et leur développement demeurent assez similaires. L’hiver, leur domaine skiable se rejoint pour ne former qu’un seul ensemble offrant des opportunités multiples. C’est l’une des raisons pour laquelle je les ai mis sous la même bannière et dans le même article. Toutefois, chacun/e peut découvrir par lui-même, les différences majeures de chacun de ces sites.

Géographie

Comme je l’ai dit, les trois lieux sont des villages de montagne situés dans les Alpes vaudoises en Suisse. Villars est sans doute le village le plus connu et le plus touristique des trois. Il est situé à 1300 mètres d’altitude et fait face au sud, offrant ainsi un panorama unique qui s’étend du Mont-Blanc au Lac Léman.  Le village de Gryon quant à lui, est construit sur les bords du vide, faisant face à la vallée creusée par l’Avançon et se situe à près de 1100 mètres d’altitude. Quant au village des Diablerets, à 1200m, il est situé au pied du massif montagneux du même nom.

Ces trois villages à vocation principalement touristique, sont réunis l’hiver pour offrir aux skieurs, un domaine des plus intéressants à découvrir, avec des paysages magnifiques et des conditions des plus favorables.

Histoire

L’histoire de ces villages est assez similaire sur plusieurs points. En tant que villages d’alpages, leur développement premier fut parallèlement assez proche. Par la suite, l’essor qu’ils connurent au XIXème siècle, dû principalement à l’engouement pour les sports d’hiver et en particulier pour le ski, les rapprocha encore plus. Toutefois, si on remonte les siècles, ces sites n’étaient pas forcément considérés cote à cote et ainsi, ils connurent un historique différent.

Villars

On retrouve à Villars, des traces d’occupation remontant au XIIème et XIIIème siècle. A cette époque, les moines de Saint-Maurice auraient encouragé les paysans à conquérir les Alpes. Les domaines d’alpage se sont ainsi considérablement élargis et les parcelles de terrains conquis étaient des sources de richesses opportunes pour leurs propriétaires. En 1750, on voulu rendre la région autonome, mais les bernois s’y opposèrent. Ce n’est qu’en 1889 que la commune regroupant Villars, Chesières et Huémoz fusionna pour ne former qu’une seule entité.

Avec la construction du train de Bretaye en 1913, le ski fit son entrée dans la région. Le développement de ce sport occasionna un tourisme qui permis un nouveau développement dans la contrée . En 1938, Villars est d’ailleurs considérée comme l’une des premières stations de ski en Europe.

Gryon

La commune de Gryon serait né en 1189. Cette terre aurait été donnée à l’Abbaye de Saint-Maurice, alors que les autres territoires avoisinants demeuraient la propriété de l’Evêché de Sion. La commune passa ainsi aux mains des comtes de Savoie et des Bernois avant d’être libérée en 1798. Elle entra par la suite dans la confédération helvétique en 1803, sous la bannière du canton de Vaud.

Malgré toutes ces péripéties politiques, la vie des gens de la région ne changea guère. Paysans, ils travaillaient la terre et la forêt, payant les dîmes et les droits à leurs seigneurs et affrontant les difficultés de la vie quotidienne, les épidémies et les incendies dont l’un particulièrement destructeur en 1719, qui détruisit 36 chalets d’alpages et 68 bâtiments du village de Gryon.

En 1857, une route reliant Gryon à Bex est construite et peu après un chemin de fer relie les deux sites. Ces nouveaux chemins vont amener avec eux les débuts du tourisme qui se développera tout au long du XXème siècle.

Les Diablerets

Je me suis longtemps interrogée sur l’origine du nom des Diablerets. Bien sûr, un tel nom ne peut provenir que de quelques légendes et contes mettant en scène le diable. Sur ce point, j’avais raison. Toutefois, je ne me doutais pas qu’il existait autant d'histoires mettant ce dernier en vedette pour cette même région ! Voici un peu celles que j’ai trouvées :

L’une d’elle raconte qu’un berger au cœur de pierre aurait fait quelque chose de très mal et que suite à cet acte malsain, les superbes pâturages de Tsanfleuron (Champ fleuri, l’actuel Glacier 3000) se couvrirent de glace et de neige. Depuis cette époque, le chant des helvètes et le carillon des troupeaux de la région devint silencieux. Cet endroit majestueux devint le repère des démons, des esprits damnés et des mauvais génies.

Une autre de ces légende parle d’un endroit précis dans le massif des Diablerets. L'une des pointes dominant le col de Cheville et bordant au sud le Glacier de Tsanfleuron, s'appelle aujourd’hui la Tour St-Martin. Cette appellation est récente et ce pic s’appelait autrefois, la quille du Diable. On raconte que ce pic servait de « quille », de « but » ou « d’objectif » pour les différents jeux d’adresses auxquels s’abandonnaient les démons.  Quand des pierres descendaient avec bruits de la montagne, tombant dans les pâturages ou sur les bords du petit lac de Derborence, les bergers craignant pour eux et pour leur troupeau, priait la grâce divine de les protéger des jeux des démons.

En fait, toutes ces légendes tiennent pour origine, le côté dangereux et imprévisible de la montagne. Les chutes de pierres, le bruit du vent dans les ouvertures, les changements de climats et autre phénomènes forts inquiétants pour les paysans, rendait la région du massif des Diablerets particulièrement angoissante. Les pâtres, seuls face à la montagne, imaginaient alors toutes sortes d’histoire expliquant ces phénomènes troublants… et de là nait la légende.

Le point commun de ces trois villages, est bien sûr leur développement touristique au courant du XIXème siècle et l’attrait que les gens développèrent pour la montagne. J’ai trouvé très intéressante l’histoire des débuts helvétiques de ce sport que nous connaissons tous, le ski.

Voici ce que j’ai découvert à ce sujet, pour les origines du ski en Suisse.

Le ski en tant que sport d’hiver

Je croyais que le ski avait été découvert il y a bien longtemps et qu’il avait permis aux gens de se déplacer facilement en montagne. Un peu comme pour la raquette que les amérindiens utilisaient pour chasser et se déplacer dans de grands espaces enneigés. En fait, il n’en est pas vraiment ainsi, en tout cas pas pour la pratique du ski dans les Alpes Suisses.

L’histoire raconte qu’en 1873, un médecin de Davos reçu une paire de ski d’un parent norvégien. Ses tentatives échouèrent et il abandonna l’idée de se glisser sur des skis en montagne. D’autres suivirent son exemple, sans pour autant mieux comprendre la technique. Ce n’est qu’avec  la parution à Berlin du livre de l'explorateur Nansen racontant sa traversée du Groenland à skis et donnant des renseignements et des conseils sur la façon de pratiquer ce sport que d’autres jeunes gens tentèrent l’expérience… et réussirent !

A Villars, c’est avec la construction du train à Bretaye en 1913 que le ski pris enfin son essor en tant que sport d’hiver dans la région. En 1936, le premier remonte pente est construit et en 1938, Villars est considérée comme l’une des premières station de ski européenne. On se doute un peu que suite à cela, le tourisme alpin poursuivi son œuvre de conquête !

Attraits touristiques

Est-ce que j’ai seulement besoin d’en parler réellement ? On s’en doute, avec un site pareil reliant trois villages alpins, les activités montagnardes ne manquent pas. Bien sûr, en hiver, on parle de ski (de fond, alpin, de peau de phoque ou autre), de snowboard, de raquette, de luge… et l’été, de randonnée, de VTT, de parapente, de Via Ferrata (j’ai fait celle des Diablerets, j’en reparlerai ultérieurement),  de canyoning, de sentiers découvertes multiples… (chalets d’alpage, gastronomie et de nombreux autres encore). Il y a aussi le Glacier 3000 qui offre à lui-même, toute une panoplie d’excursions et d’expérience, sportives et de découvertes.

Il me semble un peu superflu de les détailler d’avantage. Les sites internet de cette région sont très bien fait et donnent déjà beaucoup d’informations sur les opportunités disponibles sur place. Pour ma part, outre plusieurs passages en ski que j’ai adoré et qui m’ont offert des points de vue magnifiques, j’ai découvert le camping et la Via Ferrata des Diablerets dont je garde un souvenir plus que mémorable (et je ne suis pas la seule!).

J’ai vu que dans le petit village de Gryon, il y a plusieurs monuments ou bâtiments représentant un intérêt historique. Je n’y ai pas porté attention quand j’y suis allé (à vrai dire, je n’ai qu’à peine remarqué le village puisque je suis restée un peu en « périphérie »), mais ça peut être intéressant d’y jeter un œil je crois.

Conclusion

Malgré que je n’ai pas forcément passé beaucoup de temps dans cette région et que je ne sache pas détailler largement ses activités, c’est un endroit où je retourne presque chaque année… en ski. J’aime beaucoup cette station, autant pour ses pistes que pour les paysages qu’elle m’offre. Les expériences que j’ai passées m’ont laissé des souvenirs mémorables et c’est avec plaisir que je redécouvre la région à chaque passage...  A suivre donc et à visiter par soi-même aussi !

Suite à nos péripéties en ski et la découverte, pour moi, de nouveaux muscles dont j’ignorais l’existence, nous avons décidé de faire un petit tour pour découvrir une nouvelle station thermale dont nous avions entendu parler : celle de Lavey-les-bains. Bien sûr, les jeux de mots sur cet endroit étaient bien faciles, mais quand les gars nous ont proposé cette excursion, nous n’avons pas pu dire non ! Quoi de mieux qu’une journée de relaxation et de bien être après le « dur labeur » des sports d’hiver ! 

« Arrivé à Lavey, on a dû marcher une bonne demi-heure avant de trouver les fameux bains. Mais oh… Que de bien-être ! C’était tout simplement sublime ! En plus, on a fait le saut « sauna-eau glacée » ! Après les efforts du ski, ce fut une véritable jouissance que de se prélasser dans l’eau chaude. »

Je suis retournée très souvent à Lavey par la suite, ce fut pendant longtemps, mon détour bien-être quand j’avais envie de me reposer et de profiter d’un peu de chaleur. Personnellement, j’ai préféré Lavey à Yverdon-les-Bains. Je crois en fait que la station est plus grande et j’avais aussi l’impression qu’elle était mieux organisée et offrait plus de possibilités. Outre les bassins intérieurs et extérieurs avec ses jacuzzis, ses buses massantes et toute la panoplie de petits trucs aquatiques relaxants, l’endroit offre aussi d’autres activités pour se relaxer et passer un agréable moment. Le pavillon nordique par exemple, propose des saunas traditionnels et des douches glacées, un puits d’eau froide et une grotte de glace, le pavillon sérénité offre des salons de détente au coin du feu ou une salle de chromothérapie alors que l’espace oriental donne accès à des hammams et des bains turcs.

J’ai aussi découvert là, de nombreuses offres me permettant de passer une journée complète de relaxation avec massage et repas au restaurant de l’hôtel.  Ils ont toute une gamme de soins et de séjours wellness que je n’ai pas testé, malgré l’envie que j’en aie eue. Question d’organisation et de volonté, tout simplement.

D’autres endroits en Suisse m’ont été dits offrir de plus beaux sites ou de plus belles offres, mais je ne les ai pas testées. Par contre, tous mes passages à Lavey-les-bains m’ont laissé avec une grande sensation de relaxation et de détente qui me laissait rêveuse…

Ça fait vraiment drôle de raconter mes premières excursions en ski ou mon premier Noël en Suisse alors que c’est le printemps et qu’il fait grand soleil dehors ! Toutefois, je me suis donnée ce défi, d’écrire les récits de ma première année de voyage en Suisse et je continue à m’y tenir. En y repensant bien, j’aurais peut-être quand même pu mieux synchroniser mes aventures avec le moment de l’année, mais voilà, c’est comme ça ! Alors je vais profiter du soleil extérieur pendant que j’écris sur la neige, le froid et les cadeaux de noël…

 Récit du temps des fêtes 2003-2004 (1^ère partie)

24-25 et 26 décembre 2003

«  Ouff, quel temps des fêtes ! Après un petit déjeuner chez moi, on est partis à 6 pour Interlaken. Enfin, INTERLAKEN ! Depuis le temps que j’en parlais et que je voulais y aller ! On a bien rit dans le train nous menant là, malgré deux d’entre nous qui avaient travaillé de nuit.

Arrivés à Interlaken, ce ne fût pas trop difficile de trouver notre backpackers ni de constater dans quel « piège à touristes » on venait de tomber ! Bien qu’entourés de magnifiques montagnes et avec des paysages à couper le souffle, il était assez comique de voir autant de choses écrites et annoncés… en chinois !

Affamés, on a tenté de découvrir un peu la ville et surtout, une place où manger.  On a trouvé un petit pub où, à défaut de servir des repas, ils servaient… de la bière.  Partant sur le principe que  « une bière remplace un steak », on s’en est donc donné à cœur joie ! La bière faisant son effet, les rires se succédant, on décide de s’improviser un échange de cadeau à la dernière minute et de partir en approvisionnement de victuailles pour la soirée.  Ayant fait le plein de « fines herbes » à Berne, il ne nous manquait surtout que la boisson pour promettre une soirée bien festive. Malheureusement, l’une de nos bouteilles de vin a fini la fête bien avant qu’elle ne commence… sur le plancher de l’office du tourisme ! On a ensuite terminé notre balade en allant acheter les cadeaux pour l’échange du soir… au sex-shop. Attention, pas n’importe lequel ! C’était quand même  «The last sex-shop before the Jungfrau ! ». J’ai appris par après que Jungfrau, en allemand, voulait dire “vierge”. Le jeu de mot est bien meilleur que je ne l’avais cru ! On est donc rentrée là et le petit homme chauve qui tenait la place n’a pas trop eu l’air de comprendre ce qui lui arrivait alors que quatre filles lui barguignaient son stock ! Grand moment de rire, une fois de plus.

Le soir, ce fut fondu au fromage, vin, bière, le tout bien assaisonné pour rendre la soirée des plus palpitantes ! On s’est tapé plusieurs délires que je ne relaterai pas ici, mais qui ont grandement marqués cette soirée.

Le lendemain, deux des filles sont parties explorées les pistes de ski pendant que le reste du groupe a voté pour monter au Schiltorn (2971 m). Pour près de 50 CHF, on a pu monter au Piz Gloria, le fameux restaurant tournant où ils ont filmé des passes d’un des films de James Bond. C’était tout simplement magnifique. On avait une vue imprenable sur l’Eiger, le Mönch et le Jungfrau. J’ai pris un paquet de « photo-concepts » que je ne verrai jamais vu que j’ai perdu le film…  Entre autre, une petite corniche au bout de laquelle il y avait un insigne portant une inscription : « interdit aux talons hauts » !

Je me suis trouvée une tuque et acheté un chandail suisse en redescendant vers Mürren. On voulait faire de la luge, mais il était trop tard.

Voulant aller en ski le lendemain, on est revenu à l’auberge pour une soirée spagat, massages et histoires à dormir debout.

Le lendemain, c’est le temps d’essayer le ski ! Du moins… tentative !

Croyant que la place pour louer les skis était à quelques rues, on a finalement marché… jusqu’au village voisin pour tomber sur un magasin où la location était à prix exorbitants ! Un peu fâchés et déçus, on a finalement atterri à Grindelwald où on a pu louer notre équipement et commencer notre journée de ski… ou plutôt, demi-journée ! Moi, en snowblades, l’une en ski toute pimpante et l’autre, en ski aussi… débutant et tombant sans arrêt. Pas facile, les débuts en ski !

On est donc montés au First pour nos premières descentes. Beaucoup de glace et de « bèches » plus tard, on s’est aperçu qu’une demi-journée, c’était bien assez ! Le retour fût d’ailleurs long et périlleux…

Complètement éreintés, on s’est arrêtés pour manger en vitesse dans un petit resto, avant d’attraper notre train pour le retour sur Interlaken … enfin, c'est-à-dire qu’on l’a plutôt regardé partir sans trop réagir « ah, c’était notre train » ? On a dû faire du pouce pour rattraper celui qui partait pour Lausanne… c’est que, je travaillais le lendemain, moi !