Avant même de me plonger dans le récit de son passé, je savais que j’aurai là, un grand pan d’histoire française à découvrir. Deuxième ville de France, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il en soit autrement !

Géographie

Lyon bénéficie d’un emplacement géographique des plus stratégiques. Cette ville du sud-est de la France est située au carrefour des routes commerciales du nord et du sud, blottie au confluent du Rhône et de la Saône. Sa position naturelle ne peut faire autrement que d’être favorable à son développement depuis toujours. La ville construite principalement dans la plaine est aussi entourée de montagnes : le massif central lui sourit à l’Ouest, tandis que les Alpes lui font de l’œil à l’est.

Histoire

Plusieurs traces de population remontant jusqu’à la préhistoire ont été retrouvées dans la région, et si les signes d’établissement d’un groupe humain remonterait jusqu’au VIème siècle avant notre ère, son histoire connue date plutôt de l’époque romaine, vers -43 AV.J-C. Jusque là, le site aurait été considéré d’avantage comme un lieu sacré, dévoué au dieu Lug chargé du soleil, de la lumière et des métiers. Lug est aussi souvent associé à Mercure, dieu des voyageurs. C’est de là que vient le nom de Lugdunum qui fût donné à la ville. Lorsque les romains envahirent la région, ils furent confrontés aux Allobroges, des tribus gauloises qui occupaient la Savoie et le Dauphiné. Ils fondèrent toutefois la ville de Lugdunum au sommet de la colline de Fourvière.  Celle-ci déborda rapidement de son site premier pour s’étendre sur les collines alentours.  En -27 AV.J-C, sous le règne de l’empereur Auguste, la ville devient capitale des Gaules. De nombreuses voies de commerce sont développées et la ville devient le centre du commerce romain : c’est l’endroit où sont frappés la monnaie et l’or et c’est aussi la ville la plus peuplée de la Gaule après Narbonne. Sa puissance est à la fois politique, économique, militaire et religieuse.

La décadence de l’Empire Romain n’épargne toutefois pas la belle Lugdunum. Celle-ci connaît une série de catastrophes qui la laisse, à la fin du IIIème siècle AP.J-C, seule à faire face aux invasions des barbares. Il faudra attendre le IXème siècle et la montée du christianisme pour redonner un nouveau souffle à la ville. Au XIème siècle, un nouvel élan est donné par l’Église alors que le statut de « siège du Primat des Gaules » lui est octroyé.  Sous sa tutelle, on voit la construction d’abbayes, de monastères, de ponts et de rues prendre de l’ampleur. La ville se fortifie et s’embellie, sans forcément s’agrandir en tant que tel. Si la vie religieuse permet certains développements et une prospérité grandissante, elle en bloque aussi d’autres, tel que l’accès au savoir. Les bibliothèques sont pauvres et aucune université n’est construite pendant cette période où la vie religieuse prédomine sur la ville. Elle fait partie du Saint Empire romain Germanique, tout comme le Royaume de Bourgogne.

Pendant la guerre de cent ans, Lyon demeure fidèle aux rois de France et sa position lui permet de devenir le centre des activités françaises avec l’Italie. Elle profite ainsi du développement économique et culturel Italien et obtient les franchises de quatre foires annuelles dès la fin du XVème siècle. Ces foires, tout comme la création de nombreuses banques, permet un développement économique d’importance puisque la ville attire à elle les commerçants de l’Europe toute entière. Lyon se fait connaître dans l’entreprise du textile et plus particulièrement dans celui de la soie et de ses dérivés. Cette exploitation est loin d’être anodine puisque c’est grâce à elle que la ville prendra une telle ampleur et une telle force économique par la suite. Les métiers à tisser et les soieries nécessitent des espaces de travail importants et les bâtiments doivent donc pouvoir répondre à cette demande. Ils nécessitent des salles avec de hauts plafonds et les constructions de cette époque répondent d’une part au besoin de l’industrie, mais permet aussi de faire fleurir les beautés de la renaissance à travers son architecture. Aujourd’hui encore, le vieux Lyon nous transporte à cette époque qui représente sans aucun doute, l’âge d’or de la ville.

Quand on parle de l’industrie de la soie à Lyon, on ne parle pas seulement d’une entreprise qui vit le jour, mais du développement d’une véritable industrie. Le roi de France lui-même favorise Lyon pour le tissage de la soie et avec ces franchises royales, le commerce devient vite fleurissant. Vient alors l’installation des banquiers florentins et d’une élite mondaine attirée par le commerce et la prospérité de la ville. De même, la cour royale de François 1^er fréquente assidûment la ville et ce dernier envisage même faire de la ville sa capitale. C’est toutefois un projet auquel il renonce finalement après la mort de son fils, soupçonnant un complot des lyonnais. Malgré tout, avec toute cette splendeur, le développement intellectuel et artistique de la ville la fait bien vite rayonner à travers l’Europe toute entière. Une autre entreprise d’envergure voit aussi le jour à Lyon : l’imprimerie. D’autres entreprises se développent, comme c’est le cas de la métallurgie et de la mécanique.  

Si la renaissance est une période faste et productive, la vie des gens simples demeure difficile et bien vite, l’endettement de Lyon devient de plus en plus lourd. Les guerres de religions vont bientôt la déchirer et son visage se transformera peu à peu: de ville commerciale elle deviendra rapidement une ville manufacturière.

Au XVIIIème siècle, deux événements majeurs marquent la cité. Deux inventions qui vont changer la face du monde : le bateau à vapeur et la montgolfière. Lyon, alors première ville ouvrière de France, connaît aussi une période trouble avec la révolution française et notamment, lors de la révolte des Canuts (ouvriers en soie) en 1831. Cette période représente un grand intérêt historique, d’autant plus que Karl Marx lui-même s’est penché sur cette révolte. Ces événements eurent d’ailleurs un grand impact sur cette période, mais bon, je ne me lancerai pas non plus dans le détail de tout ça, parce que sinon, je n’en finirai plus ! 

Malgré la révolution française, dont la révolte des Canuts, la puissance économique et industrielle de la ville reste incontestable. Vers la fin du XIXème siècle, la ville entreprend des travaux d’urbanisme d’envergure, ce qui modifie considérablement le visage de la ville. Désormais, la ville entre dans une phase de prospérité plus discrète composée d’entreprises familiales bien organisées. C’est ainsi qu’elle rentre dans le XXème siècle et s’apprête à faire face à la modernisation et à l’époque contemporaine.

Attraits touristiques

Depuis les théâtres romains de Fourvière aux jolies façades de l’ancienne maison des avocats, en passant par la Basilique Notre-Dame de Fourvière et l’ancien palais de justice, voilà quelques monuments qui ont traversés les âges et qui nous permettent de mieux apprécier la richesse historique de la ville. Comme toujours, la vieille ville est l’un des incontournables à visiter. Le vieux Lyon est d’ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. A travers ses ruelles étroites et ses traboules (passages d’une rue à l’autre à travers les couloirs des maisons), on découvre la splendeur passée de la renaissance du XVème et du XVIème siècle : cours intérieures, galeries de style italienne, escaliers à vis, etc.

N’ayant pas beaucoup exploré la ville par moi-même, je suis mal placée pour conseiller un itinéraire ou des visites en particulier. Je me rappelle avoir beaucoup aimé la visite des théâtres romains et de la Basilique. Ma balade dans le vieux Lyon demeure un peu floue, mais imprégnée du sentiment d’avoir traversée les âges en déambulant dans ses ruelles. D’après ce que j’ai lu, plusieurs musées peuvent être visités et après mes lectures, je crois que le musée du tissus doit être particulièrement intéressant, vu la place que le textile a occupé dans l’histoire de la ville. Plusieurs autres quartiers méritent sans aucun doute une attention particulière et je crois qu’il y a beaucoup à découvrir à qui se donne la peine de prendre un peu de temps pour le faire. Plusieurs endroits mentionnés sur les sites ont retenus mon attention, mais bon… ne pouvant commenter sur aucun, je préfère m’abstenir de parler de choses que je ne connais pas.

Par contre, on ne peut pas parler de Lyon et passer sous silence une figure emblématique de la ville : Guignol. Né de la révolte des Canuts, alors que l’invention d’un nouveau métier à tisser plus performant mettait les ouvriers au chômage. Son créateur, Laurent Mourguet (1769-1844) était fils de Canut et risquait lui aussi de se retrouver sans emploi, mais il décida de se faire marchand forain et de dresser des satires de l’actualité de l’époque par le biais de sa marionnette. Son succès ne fut pas des moindres puisqu’il se perpétua jusqu’à nos jours. Pour découvrir ce personnage historique, il est possible d’aller voir un théâtre de marionnette ou de visiter le petit musée fantastique de Guignol. Je n’ai assisté à aucune spectacle, mais je me rappelle avoir vu tout pleins de boutiques de la fameuse marionnette et avoir souris devant les multiples emblèmes présents un peu partout. Même si je ne connaissais pas son histoire, ma visite de Lyon a quand même été marquée par la présence de Guignol, ce qui n’est pas peu dire !

Conclusion

Je ne serai pas très originale en disant qu’une fois de plus, prendre connaissance de l’histoire d’une ville nous permet de jeter un regard différent sur celle-ci. Autant certaines villes nous accrochent et nous donnent envie d’en savoir plus à leur sujet, autant d’autres, comme Lyon pour moi, gagnent en intérêt une fois que l’on connaît mieux leur passé. Pour être honnête, je ne ferais pas forcément un détour exprès pour visiter Lyon, mais comme je risque de toute façon d’être appelée à retourner dans cette ville, je profiterai sûrement de cette occasion pour mieux la visiter.

Voilà une région qui est pour moi, synonyme de « retour dans le passé ». Tout le charme du Moyen-âge, cette époque mythique qui transporte l’imaginaire d’aujourd’hui, se retrouve dans ces châteaux et à travers la cité même de Carcassonne. Un territoire riche en histoire et en découvertes de toutes sortes. Je me suis concentrée particulièrement sur les vestiges de son passé, mais il y a encore bien plus à y découvrir. A chacun d’explorer la chaussure qui sied à son pied !

Une petite précision avant de commencer…

Dans cet article, je vais parler d’une ville et aussi d’une région. Un défi en quelque sorte puisque l’histoire surtout, est assez dense. Si j’ai choisi de réunir ces deux endroits en un seul article, c’est principalement à cause de l’histoire du catharisme qui a bien marqué la région et occupe une place prépondérante dans son passé. C’est une histoire qui me passionne depuis un peu plus d’une année et sans dire que je me sois plongée à fond dans le sujet, j’y ai quand même accordé un peu de temps. Aussi, afin de faciliter les choses, je vais me concentrer sur la cité de Carcassonne et non pas sur la ville qui s’étend au pied de la colline. Par cité, on entend la ville médiévale fortifiée, cet endroit fortement touristique, mais au passé des plus remarquables.

Ensuite, je vais aborder cette région que l’on appelle aujourd’hui, le Pays Cathare. Cette dénomination est très récente (depuis les années 1990) et a été instaurée par le département de l’Aude afin de promouvoir son patrimoine culturel. Le territoire répondant à cette dénomination ne correspond pas réellement aux lieux où s’est étendue la doctrine (ou l'hérésie) cathare, mais nous verrons un peu à travers l’histoire de la région, pourquoi l’office du tourisme l’a choisie.

Géographie

La cité fortifiée de Carcassonne est situé sur une colline à 150 mètres d’altitude, sur le bord de l’Aude, un petit fleuve qui se jette dans la méditerranée tout près de Narbonne. Son emplacement dans un couloir formé par la Montagne noire et les Pyrénées lui donne un accès direct avec un important axe de communication, connu et utilisé depuis le néolithique. Ce passage permet en effet de relier l’océan Atlantique à la mer méditerranée.

Le Pays Cathare, lui, se trouve dans une région délimitée des Corbières. C’est un endroit montagneux qui a pendant un temps, servi de frontière avec le royaume d’Espagne. Depuis les divers sommets, une vue prenante sur la région s’offre à nous, donnant une vision de plaine surplombée de collines éparses.

Intérêt Historique

Des traces humaines ont été retrouvée dans la région et montrerait une occupation datant de 1 500 000 ans av. J.-C ! Toutefois, son histoire commence surtout avec l’occupation romaine qui s’est établit entre 118 et 30 Av. J-C. Le site de Carcassonne était considéré comme un oppidum. Un oppidum est en fait un « lieu élevé, une fortification, un lieu de refuge public caractéristique de la civilisation celtique, dont les défenses naturelles ont été renforcées par des travaux collectifs. Il est souvent situé sur un lieu élevé (une colline ou un plateau) ». Les romains se sont donc emparé de ce site, l’on occupé et ont agrandit les fortifications déjà existantes. A cette époque, la région aurait connue une belle période de paix et un commerce florissant, ce qui n’empêcha pas la construction d’une série de remparts et de tours afin de protéger la ville. Au milieu du Vème siècle, les Wisigoth s’emparent de la cité et d’une partie de la région.

Mais qui sont les Wisigoth ?

Une petite parenthèse pour parler des Wisigoth que je ne connaissais pas et dont le nom m’amuse. Il s’agit en fait d’un peuple considéré comme des barbares. A savoir qu’à l’origine, cette appellation de « barbares » était donnée à tous les peuples étrangers aux grecs et aux romains et n’avait pas forcément la connotation péjorative qu’on lui prête aujourd’hui. Germanique d’origine scandinave, les Wisigoth ont été fortement influencés par l’Empire Romain et ont joué un rôle assez important en Europe occidentale, surtout entre les Vème et VIIIème siècles AP. J-C.  Pendant une période, ils contrôlèrent une grande partie du sud-ouest de la Gaule, ainsi que la côte Ibérique… enfin, ce que l’on considère aujourd’hui comme l’Espagne. Ils furent toutefois anéantis lors des invasions par les troupes sarrasines dans la région qui tomba alors sous occupation musulmane. Voilà pour la petite parenthèse.

Ainsi donc, les Wisigoth occupèrent la région de Carcassonne qui continua de prospérer jusqu’à l’arrivée des fameuses troupes musulmanes. Suite à cette conquête, la ville tomba pour un temps entre les mains sarrasines avant d’être reprise en 752 par les Francs conduits par Pépin le Bref. C’est de cette époque aussi que date la légende qui donna son nom à la ville. Comme j’adore savoir d’où viennent les appellations des endroits que je rencontre, voici la fameuse légende.

La ville, sous occupation sarrasine, avait à sa tête une certaine Dame Carcas. Encerclée par les troupes de Charlemagne, la résistance aurait tenue assez longuement que les deux troupes, assiégés et assiégeants, seraient devenus affamés.  Alors qu’il ne restait qu’un petit cochon et une mesure de blé dans la cité, la fameuse Dame Carcas aurait eût l’idée d’engraisser le porcelet et de le jeter ensuite par-dessus les murailles de la cité. Quelle folle ! Mais non… en fait, ce stratagème avait pour but de démoraliser l’adversaire en lui faisant croire qu’il leur restait assez de vivres pour se permettre de gaspiller un porc nourrit au grain ! Découragé, les troupes de Charlemagne se seraient donc retirées, levant ainsi le siège de la ville. Heureuse d’avoir triomphée, la Dame Carcas aurait fait sonner cloches et trompettes et Charlemagne se serait ainsi écrié : « Carcas sonne »... Amusant quand même comme légende !

La ville est donc maintenant entre les mains des Francs et continue de prospérer. La construction de la cathédrale est entreprise en 1096 et peu après, le château comtal est amorcé. Qui dit château comtal, dit bien sûr que des comtes y ont habités. Ce fût en effet le cas, puisqu’en 1082, la famille Trencavel pris possession de la ville. Bien sûr, il y eût des mésententes entre la famille Trencavel, la maison de Barcelone et le comte de Toulouse… on ne peut pas être amis avec tous ses voisins, surtout en ces périodes troubles !

D’ailleurs, là s’amorce un grand pan de l’histoire du catharisme.

Mais qu’est-ce que c’est, le catharisme ?

Le nom « cathare » vient du latin « katharos » et signifie « pur ». En fait, il s’agit d’un mouvement dérivé du christianisme qui s’est élevée contre l’Église de Rome principalement à cause de la corruption et des enseignements peu conformes à ce qui était considéré (par les cathares) comme le vrai message de Dieu. C’est pourquoi ils furent considérés comme hérétiques et finirent par être exterminés. Leurs prêcheurs étaient surnommés « Parfaits » ou « Parfaites », dans le sens de « parfaits hérétiques », alors qu’entre eux, ils s’appelaient affectueusement « Bonshommes » ou « Bonnes Femmes ».

Il faut savoir qu’à cette époque, les prélats et les curés n’étaient pas tous des modèles de bonne tenue ! Ils se vautraient souvent dans la luxure tout en étant très exigeants envers leurs ouailles. A l’opposé, les Bonshommes et les Bonnes Femmes, menaient une vie chaste et dépouillée, empreinte de douceur, de sérénité et de compréhension envers ceux moins vertueux qu’eux même. Ils mangeaient peu et s’interdisaient la consommation de toute viande, considérant le commandement de la bible «Tu ne tueras point », comme s’étendant à toute espèce vivante.

Leur doctrine était basée sur l’opposition entre le Bien et le Mal. Pour eux, l’âme avait été créée à l’image de Dieu et donc, représentait le concept du Bien emprisonnée par le corps, considéré comme le Mal. Donc pour eux, tout ce qui concernait le corps et ses satisfactions : alimentation, procréation, plaisirs, étaient considérés comme des manifestations du mal. Pourtant, tout en prônant une vie chaste et éloignée du péché, ils se montraient plutôt tolérants et compréhensifs envers ceux qui y succombaient, contrairement à l’Eglise Catholique qui était on ne peut plus sévère envers les «pécheurs». Les Cathares rejetaient aussi entièrement l’Ancien Testament tout comme les rites de l’Église Catholique (le mariage, pour eux, servait simplement à se déculpabiliser du péché de la chair !). Enfin, ils ne pratiquaient d’un seul et unique sacrement appelé le « Consolament ». Par ce sacrement, la personne s’engageait à vivre dans une foi Cathare complète et à renoncer à tous les vices de la vie. Il fallait un engagement sincère et total pour se voir donner ce sacrement et beaucoup ne le recevaient que mourants, se garantissant ainsi une place au paradis et le pardon de ses péchés.

Les Parfaits et les Parfaites se promenaient entre les villes et les châteaux pour y répandre ce qu’ils appelaient la vraie foi. Avec eux, ils transportaient l’Évangile de Saint-Jean traduit dans le langage commun et donc, accessible à tous. Bien sûr, ce n’était pas le cas des Évangiles récités par l’Eglise Catholique qui elle, dispensait ses messes en latin et dont la lecture des écrits était réservée à une certaine élite…

Avec tout ça, il n’est pas très difficile de comprendre pourquoi ce mouvement connu un tel retentissement dans la région ! Pourtant, d’après ce que j’ai lu, la force de ce mouvement ne venait pas tant du nombre de personnes s’y intéressant qu’à la classe dans laquelle elle s’était insinuée. Contrairement à ce que j'aurais cru, ce n’était pas tant les basses classes de la population qui se sentaient attirées par le Catharisme, mais plutôt les hautes classes sociales, l’aristocratie, etc.

 «Loin d'être une religion populaire, c'est la religion d'une minorité. Mais cette minorité est celle des puissants : aristocratie rurale et élites urbaines, comme, à Fanjeaux et en de très nombreux autres lieux, les coseigneurs et les consuls réunis ».

(Citation de l’historien Michel Roquebert)

Mais revenons un peu à Carcassonne et à notre fameux « Pays Cathare ». Face à la montée de l’hérésie Cathare, le pape ne pouvait bien sûr pas rester sans réagir. C’est Innocent III qui lança ce qui fut appelé, la « croisade contre les Albigeois ». Ce nom vient de la ville d’Albi, qui était aussi sous la tutelle de Raimon-Roger de Trencavel et reconnue pour héberger de très nombreux adeptes de la vraie foi. En fait, ce vicomte se montra très favorable envers la doctrine cathare et il chercha à protéger un maximum de ses adeptes, allant même jusqu’à se faire excommunier.

De 1208 à 1244, la région connue donc guerres et massacres, principalement pour cette question religieuse, mais y mêlant aussi quelques enjeux territoriaux. Le fameux Raimon-Roger Trencavel fût l’un de ces principaux acteurs, mais aussi Simon de Montfort, un militaire qui devint le chef de la croisade après avoir réussit à s’emparer de la ville de Carcassonne en 1209. Entre autre personnage, le Roi d’Aragon tenta lui aussi de faire valoir ses droits sur ces terres, mais il ne réussit pas à obtenir gain de cause auprès du pape et rentra, lui aussi, dans la bataille… pour y être tué en 1213.

Lors de la première vague attaquante, le roi de France était resté plutôt en retrait, mais il s’investi beaucoup plus dans la vague suivante, alors que déjà, l’Église menait son inquisition dans la région. En 1240, il y eut une ultime tentative de reprise de la cité de Carcassonne par le fils du Vicomte de Trencavel. Cette tentative échoua et la cité fut officiellement  cédée à la France en 1247. Au terme de ces années de guerre, le bilan est à peu près celui-ci : l’inquisition est menée pour faire la chasse aux hérétiques, les buchers fument un peu partout dans la région du Languedoc, les territoires du sud-ouest sont annexés au royaume français, mais une menace pèse toujours sur les frontières du sud, celles communes avec le royaume d’Aragon.

La cité de Carcassonne, déjà sous occupation française depuis Simon de Montfort, se vit ordonné la construction d’une deuxième enceinte afin que la place soit disposée à soutenir de longs sièges. Suite à l’ultime tentative de reprise de la cité en 1240, le roi fit ériger des citadelles sur la frontière avec l’Aragon. Ceux-ci avait apportés leur soutien aux Trencavel et continuait de faire pression sur les frontières du royaume de France. Ces cinq citadelles furent appelées « les fils de Carcassonne » et composent cet ensemble de forteresses que l’on retrouve aujourd’hui sous l’appellation touristique de « châteaux du Pays Cathare ». On y compte les châteaux d’Aguilar, de Puylaurens, de Termes, de Peyrepertuse et de Quéribus. Disposés sur une ligne de front, ils occupaient à l’époque, une position stratégique de choix.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces forteresses ne furent pas construites par les cathares. Plusieurs sites leur servirent de refuge et hébergèrent des Parfaits, mais ça, c'était bien avant  que ces châteaux ne tombent aux mains du roi de France. Toujours est-il qu’après l’inquisition, l'hérésie cathare fut bel et bien éradiquée. Il était facile de repérer les différents représentants de cette religion, puisqu’ils avaient comme mot d’ordre de ne pas mentir… même pour sauver les leurs ! Ils se sont donc livrés d’eux-mêmes, dénoncés par leurs semblables.

Au XVème siècle, la cité de Carcassonne devient une prison d’État. Elle connaît ensuite les guerres de religion, mais les différentes petites attaques qu’elle connait ne l’émeuvent point, fortement défendue comme elle l’est ! Elle souffre d’avantage de fléau comme la peste et seule la ville basse fait les frais des pillages.

A partir du XVIIème siècle, la cité commence à être abandonnée progressivement et la population à se transférer vers la ville basse. Les raisons sont multiples : le siège de la juridiction de la ville se déplace de la cité vers la ville basse, un traité signé avec l’Espagne redéfinie les frontières, faisant perdre à Carcassonne, sa position militaire stratégique et enfin, le siège épiscopal lui-même abandonne l’Église Saint-Nazaire pour descendre dans la ville basse. La cité devient ainsi, progressivement, le lieu où ne résident que les plus pauvres et les moins aisés de la population. Son accès difficile, ses ruelles étroites, ses remparts même, ne conviennent plus aux besoins de la population et au XIXème siècle, la destruction complète de la cité est à l’ordre du jour.

On doit sa sauvegarde à Jean-Pierre Cros-Mayrevieille, un citoyen à la fois notable et historien qui pris à cœur le sort de la cité. En quelques années, l’Église Saint-Nazaire fut classée monument historique et très vite, la cité au complet fut mise sous cette appellation. Des travaux de restauration furent entrepris puisque laissée à l’abandon, les bâtiments avaient perdu non seulement leur éclat, mais tombait littéralement en décrépitude. Napoléon III lui-même approuva les projets de restauration et les travaux furent financés à 90% par l’État. C’est l’architecte Eugène Viollet-le-Duc qui fut chargé de l’étude de ces structures et de leur restauration.

Aujourd’hui, la cité de Carcassonne reçoit plus de trois millions de visiteurs par année, en faisant l’un des sites les plus visités de France.

Le département de l’Aude nomma  « Pays Cathare » l’ensemble du territoire où ont été érigés les cinq « fils de Carcassonne » et qui comprend aussi de nombreuses bourgades fortifiées susceptibles d’avoir hébergé des Parfaits. On compte aussi de nombreuses abbayes dans cette région.

Attraits touristique

La cité de Carcassonne

On s’en doute, avec une cité entièrement restaurée depuis le XIXème siècle, c’est un peu un musée à ciel ouvert que l’on peut y découvrir ! Comme pour les Baux-de-Provence, il suffit de se promener dans les ruelles ou sur les remparts pour se sentir imprégné de cette ambiance typique du Moyen-âge. A chaque coin de rue, à chaque tournant, on peut y faire une découverte hors du temps. Remparts, tours, chemin de ronde, portes et de nombreux bâtiments racontent leur histoire depuis l’époque romaine, en passant par les traces de l’architecture wisigothe et par les fortifications typiques du Moyen-âge. Qui s’intéresse aux différents types d’architectures à travers les âges est ici très bien servi, mais même le néophyte en la matière aura de quoi s’amuser l’œil !

En terme plus strict de lieux à visiter, on pense bien sûr au château comtal qui a été bâtie par l’un des Trencavel à avoir habité les lieux. La basilique Saint-Nazaire est aussi l’un des monuments qui reste de cette période troublée. De nombreux agrandissements ou restaurations se sont faites au cours des siècles, mais les bases du bâtiment témoignent de son ancienneté.

Ça, c’est bien sûr sans compter toutes les animations qui ont lieux dans la cité pendant la période touristique qui s’étend sur presque toute l’année ! Musiciens, troubadours, costumes, acteurs défilent sur les places publiques et donnent vie et ambiance festive à la ville fortifiée, nous ramenant dans son passé prestigieux.

Le Pays Cathare

Comme je l’ai déjà mentionné, ce « pays » est le site de nombreuses abbayes, châteaux, forteresses, bourg fortifiés, mais aussi, de paysages montagneux et de plaines. Pour profiter pleinement de la visite, il faut toutefois avoir une voiture et éviter autant que possible la forte saison touristique ! Toutefois, s’il est possible de visiter la majorité des sites sur presque toute l’année, la saison touristique offre quand même plus de possibilités. A se renseigner avant de partir !

Lors de mon passage dans cette région, nous avons fait un bref arrêt au château d’Arque. Il pleuvait et hors saison touristique, nous n’avons pu que contempler la tour de son donjon depuis l’extérieur. Nous aurions bien sûr pu visiter la Maison Déodat Roché, dont l’homme fut l’un des premiers historiens du catharisme, mais comme notre intérêt était plutôt focalisé sur les châteaux, nous avons passé outre.

Nous avons roulé tranquillement sur les routes, parcourant des paysages magnifiques, changeant la pluie en soleil et allant nous perdre dans les éoliennes avant de finalement parvenir à notre première véritable visite de château : celui de Quéribus.

Je me rappelle encore l’excitation que j’ai ressentie en apercevant sa silhouette perchée sur le sommet rocheux, bien longtemps avant qu’on atteigne le stationnement d’où nous pouvions partir explorer cette citadelle ! On la décrit comme un « dé posé sur un doigt » et cette image nous permet d’avoir une idée de sa visibilité depuis l’horizon. On l’appelle aussi la « citadelle du vertige » et c’est vrai que de la voir comme ça, perchée à 728 mètres d’altitude, nous donne déjà un peu le vertige avant même d’entreprendre son ascension.

Les premières mentions du château de Quéribus datent de 1020. Il aurait alors fait partie du comté de Besalù puis de Barcelone avant d’appartenir à la maison d’Aragon. Lors de la croisade contre les Albigeois, la citadelle aurait hébergée et ravitaillée de nombreux cathares fugitifs avant de tomber entre les mains des Français en 1255.

C’est par un escalier taillé dans le roc que l’on accède au château, découvrant sur certains paliers, les systèmes de défense de la place : portes fortifiées (par grand vent, on a un peu l’impression que la citadelle elle-même nous repousse !), chemin de ronde (attention pour ceux qui ont le vertige), casemates, meurtrières… On découvre aussi que l’endroit servait entre autre de lieu de vie et non seulement de place militaire forte. De nombreux bâtiments ont été remaniés pour servir aux besoins des différentes époques. On se rappelle que la place a tout de même été occupée jusqu’au XVIIème siècle, date de la signature du Traité des Pyrénées.

Depuis là haut, on a bien sûr une vue extraordinaire sur les environs : les Corbières, les Pyrénées, la plaine du Roussillon et plus encore. On aperçoit aussi, quand on y prête un peu attention, le deuxième château qui a fait l’objet de notre visite… celui de Peyrepertuse. A cette époque, comme je ne savais pas du tout quoi chercher comme château (je n’avais jamais vu de photos de l’endroit), je ne portais aucune attention à ce sommet rocailleux, pas plus qu’à ceux qui l’entourait !

La citadelle de Peyrepertuse est connue depuis 842 et serait tombée entre les mains de Simon de Montfort en 1217 avant d’être reprise par le roi de France, Louis IX en 1258 afin de fortifier sa position face au Roi d’Aragon.

Ce qui est particulier dans cette forteresse perchée à 800 mètres d’altitude, c’est l’impression de fusion entre le château (en ruines) et la montagne. En fait, depuis la route, c’est à peine si on remarque les constructions sur ce sommet rocheux et personnellement, j’ai eu grand peine à le voir avant de l’avoir visité ! On entre dans l’enceinte par une porte située au bas de la montagne et on grimpe jusqu’au sommet de ce piton rocailleux par un escalier taillé dans la roche, au bord du précipice. Assez vertigineux et interdit d’accès par grands vents… on comprend pourquoi après l’avoir emprunté ! Depuis le sommet toutefois, la vue panoramique à 360° est à couper le souffle (encore plus lorsqu’il vente…). Comme pour Quéribus, la vue s’étend autour de nous, vaste et impressionnante.

Je me rappelle que l’on avait voulu s’arrêter pour visiter aussi le château de Puylaurens, mais comme celui-ci, à l’instar des deux autres, est perché sur un éperon rocheux et que la journée déclinait rapidement (on était tout de même en janvier), nous avons passé outre cette visite qui aurait pu se révéler dangereuse à la nuit tombante. En relisant les descriptions de l’endroit, je me dis que tout de même, sa visite doit être elle aussi magnifique ! La flore qui l’entoure semble plus importante que pour les deux autres châteaux et on parle même d’une visite botanique pour monter jusqu’à la citadelle !

Bien sûr, les autres « fils de Carcassonne » semblent offrir des visites tout aussi mémorables et à lire les différents sites parlant du Pays Cathare sur le net, je m’aperçois bien que les possibilités de visites des châteaux, des abbayes et des forteresses ne manquent pas. Le choix sera difficile lors de mon prochain passage dans la région !

Pour les amateurs de randonnés, je crois qu’il y a aussi de belles places à découvrir et des sentiers permettant de découvrir d’une autre façon, cette superbe région. J’en ai d’ailleurs découverts quelques uns ici…

Conclusion

Quand je repense à ce voyage plus que bref à travers le Pays Cathare, il y a maintenant plus de six ans, je me dis que c’est quand même une belle découverte que nous avons fait là. Une seule journée, c’est tout ce que nous avons pu nous permettre pour sillonner les routes à la recherche du passé. En relisant tout ça aujourd’hui, je me dis que même une semaine, ce serait trop court pour profiter pleinement des attraits de la région ! Le souvenir de ces forteresses perchées aux sommets des éperons rocheux reste quand même dans ma mémoire, comme l’une de mes plus belles découvertes de voyage.

Les fameuses gorges du Verdon ! Un rêve pour les amateurs de sports de toute sorte : que ce soit pour ses falaises vertigineuses, ses nombreux sentiers de randonnés ou ses possibilités de sports aquatiques, les choix sont plus que nombreux.

Lors de mon premier passage, je ne connaissais pas cet endroit et je n’en avais même, de souvenirs, jamais entendu parler. Je l’ai donc découvert avec un plaisir ravi, même si, comme je le raconte dans mon récit de voyage, ces gorges m’ont à première vue moins impressionnées que celles du Tarn. En plus, lorsque j’y suis passé la première fois, il faisait un froid de canard et la vue, on l’a surtout appréciée depuis l’intérieur de la voiture. Mais ça, c’était ma première impression. Par la suite, j’en ai non seulement souvent entendu parler, mais j’ai même déjà écrit un article sur le sujet, sur un site internet auquel je participais. J’aurais bien repris ce même article mais malheur à moi, celui-ci est perdu dans les confins de mon défunt ordinateur qui attend toujours qu’un gentil technicien vienne lui vider le ventre de ses données…

Enfin, je vais arrêter de me perdre en blabla et en revenir au sujet principal de cet article.

Après ce premier passage et la curiosité que j’ai développée sur l’endroit, j’y suis retourné il y a deux ans, en avril 2008 avec le Mouth. On avait dans l’idée de faire une randonnée dans les gorges, mais la mauvaise température, pluvieuse et très fraiche, nous en a dissuadés. Une fois de plus, on s’est contenté de les explorer du fin fond de notre voiture ! Je dois l’avouer, on était vraiment déçu. Ça sera donc, une fois de plus, partie remise… Juste que les parties remises commencent à s’accumuler dangereusement là !

Géographie

Les Gorges du Verdon sont le plus grand canyon d’Europe. Les gorges du Tarn qui m’avaient tant impressionnées, elles, sont pourtant beaucoup moins grosses ! Le Verdon est une rivière qui prend sa source à 2 572 mètres d’altitude près du col d’Allos dans le massif des Trois-Evêchés. Elle se jette dans la Durance après avoir parcouru environ 175 kilomètres. Si la distance parcourue par la rivière n’est pas tellement impressionnante, sa pente elle, est assez importante pour lui donner un débit ayant permis de creuser des gorges dans le calcaire, même si cela remonte à la fin de l’ère glaciaire (bah oui, ça ne date pas d’une centaine d’année, ce canyon là) ! A environ 45 km de sa source, la rivière est déjà à 900 m d’altitude. En aval, des affluents viennent se joindre à elle, la grossissant let augmentant ainsi son débit. Ce n’est pas pour rien que des barrages hydro-électriques ont été construits sur son cours !

Les gorges elles-mêmes sont assez étroites et profondes. Elles ont entre 250 et 700 mètres de profondeur pour une largeur de 6 à 100 mètres au niveau de la rivière (au fond des gorges). D’un sommet à l’autre, on compte entre  de 200 à 1500 mètres de largeur. La vue depuis le sommet est d’ailleurs assez spectaculaire grâce entre autre aux Alpes de Haute-Provence qui donnent un relief des plus particuliers au paysage. On a un peu l’impression de découvrir ce canyon perdu au milieu des montagnes, avec ses falaises blanchâtres abruptes et cette rivière aux eaux d’un bleu-turquoise impressionnant coulant au fond du ravin.

Tout au long de la rivière du Verdon, cinq barrages hydro-électriques ont été construits, formant par le fait-même, cinq lacs ou réservoirs aquatiques. Le parcours le plus intéressant de la rivière se situe entre  Castellane et le pont du Galetas, situé sur le Lac Ste-Croix. Ce dernier a été formé suite à la construction de son barrage en 1973 et mesure près de 10 km de long pour 3 km de large. Sur une bonne distance, les Gorges du Verdon servent de frontière entre les départements du Var et les Alpes de Haute-Provence.

Le parc régional du Verdon a été fondé en 1997 et regroupe aujourd’hui 43 communes, deux départements et s’étend sur près de 178 000 hectares. Pas si mal comme parc !

Intérêt historique

L’intérêt historique des Gorges du Verdon ne peut pas se limiter à ce seul endroit géographique. En fait, ce sont tous les petits villages perchés à travers les gorges et parsemant la région qui racontent eux-mêmes leur histoire et leur passé. On ne peut bien sûr pas résumer l’histoire d’autant de lieux dans un seul article ! Aussi, comme j’ai voulu parler des gorges en tant que lieu naturel et non pas en tant que site historique, je vais plutôt me concentrer sur ses attraits que sur l’histoire de chaque petit village, que je ne saurais bien résumer sans les avoir réellement visités…

Attraits touristiques

Un endroit comme celui-là, il y a de multiples façons de le découvrir. Comme je l’ai dit, nous, on ne l’a découvert qu’en voiture… et deux fois plutôt qu’une ! En fait, il existe deux routes qui nous permettent de longer les gorges et d’apprécier la vue vertigineuse qu’elles nous offrent, l’une par la rive droite et l’autre par la gauche. Il est aussi possible de faire le tour complet, mais alors là, courage quand même ! Nous, on n’a fait que l’une des deux, par la rive gauche il me semble et la visite était amplement suffisante, quoi que magnifique et mémorable. A plusieurs endroits, on a des points de vue tout simplement extraordinaires sur les gorges ou sur les montagnes des Alpes de Haute-Provence. Je ne détaillerai pas ici la route, mais on trouve facilement les itinéraires sur le net ou dans presque n’importe quel guide touristique.

A La Palud-sur-Verdon, il est possible de prendre la route des Crêtes. C’est un circuit d’environ 100 kilomètres qui passe par les plus beaux belvédères de la région. Seulement, une partie de la route est à sens unique, alors il ne faut pas manquer son « point de départ ». Nous avions voulu la faire, mais comme nous avons manqué l’endroit d’où il fallait prendre la route et que la température n’était pas des plus clémentes, nous avons renoncé à faire demi-tour. Dommage, parce que depuis cette route, on peut quand même profiter de superbes panoramas sur le Lac Sainte-Croix et sur les cascades de Saint-Maurin qui ont l'air vraiment sympathiques.

Si on quitte un peu la voiture, on pourra mieux profiter de la nature magnifique qui s’offre à nous. Côté activités sportives, les amateurs n’ont que le vaste choix : équitation, randonnée, escalade, VTT, cyclotourisme, canoë-Kayak, rafting, tubing, voile, ski nautique, pêche, parapente, … comme je l’ai dit, il y a de tout, pour tous les goûts ! Même les débutants peuvent facilement trouver des guides pour les accompagner et leurs donner les conseils d’usage lors de leurs premières expéditions.

Etant adepte de randonnée pédestre, j’ai remarqué deux sentiers bien connus qui ont l’air particulièrement sympathiques : le sentier Martel et le sentier de l’Imbu.

Ces deux sentiers semblent vraiment intéressants de parcours, mais ne sont pas fait pour les gens peu habitués de la marche, les jeunes enfants et les chiens (qu'il faut apparement porter lors de certains passages...).

Pour le sentier Martel, il y a des endroits escarpés, vertigineux,  il faut traverser des tunnels obscurs et surtout, ne pas avoir peur de faire une bonne marche ! Le trajet est d’une durée d’environ 7 à 8hres et une fois au milieu du circuit, continuer de l’avant ou faire demi-tour revient du pareil au même…  On y compte 12 km de circuit pour un dénivelé de près de 370 mètres en montée contre 475 mètres en descente.

Le sentier de l’Imbut, quant à lui, est reconnu comme l’un des plus beaux sentiers des Gorges, mais aussi, l’un des plus difficiles. Il faut compter près de 400 mètres de dénivelé en montée et 340 mètres en descente. Le parcours est d’environ 6 à 8 kilomètres et il faut compter entre 4 et 6 heures de marche, selon l’itinéraire choisi.

Une fois de plus, le sentier est très escarpés par endroit, voir même dangereux et glissant par temps pluvieux. Le sentier longe pendant un bon moment la rivière, par forêt et sentiers rocheux. Certains endroits sont équipés de câbles pour aider à la montée ou à la descente. C’est par là que l’on peut découvrir le Styx des Gorges du Verdon. Dans la mythologie grecque, le « Styx » est l’un des fleuves menant aux enfers. En fait, les descriptions du Styx du Verdon parlent d’un mini canyon à l’intérieur du grand. Dans la roche calcaire blanchâtre, des vasques et des marmites ont été creusées par l’érosion. Le Verdon y coule doucement et sa couleur verte émeraude y est des plus magnifiques.

Mais ceux qui n’aiment pas trop les sentiers aussi aventureux ne sont pas en reste. J’ai vu de nombreux sentiers de randonnés plus accessibles, permettant aux enfants de profiter, eux-aussi, de ce cadre enchanteur. Personnellement, ce sont ces deux sentiers qui m’ont un peu plus accrochés, mais ce sont très loin d’être les seuls et en lisant leur description, je n’ai que l’envie d’aller les explorer !

On pourrait croire, à lire ce que je viens d’écrire, qu’il n’y a que des activités sportives dans la région et pourtant, c’est loin d’être le cas, même si c’est l’un des grands attraits de la place. De nombreux petits villages sont perchés un peu partout dans la région et offrent des opportunités de visites mémorables.

A découvrir à travers l’un de ces nombreux endroits : les plaisirs gourmands de Valensole, la visite des moulins à vent de Régusse, le village de Moustiers-Sainte-Marie, considéré comme l’un des plus beaux villages de France, une petite pause bien-être aux thermes troglodytes gallo-romains de Gréoux-les-bains ou encore, un petit saut dans le passé à travers la cité romaine de Riez. Ce ne sont là que quelques endroits qui ont attiré mon œil alors que je lisais sur les différents lieux touristiques de la région… tous des endroits par lesquels j’espère pouvoir faire un saut, une fois de plus, lors de mon prochain passage !

Conclusion

Définitivement, les Gorges du Verdon sont un endroit à découvrir et à tous les niveaux : sa nature généreuse et magnifiquement conservée, ses villages pittoresques et ses multiples opportunités d’activités de toute sorte. Le seul « hic », d’après moi, est justement que cet endroit est  si idyllique qu’il est aussi très populaire et donc invariablement envahi de touristes à la belle saison…

Récit de voyage du 30 et du 31 janvier 2004

Après avoir quitté Carcassonne, nous avons roulé en direction de Marseille, tout en nous arrêtant à Marseillan les plages pour prendre, une fois de plus, quelques photos. Malgré la mer d’un bleu-turquoise des plus attrayants, l’endroit était glacial avec un vent gelant jusqu’aux os !

Photo prise par Caro... depuis ce temps, j'aime beaucoup les gros plans sur les gens !

On est arrivées à Marseille en début de soirée et on a pu apprécier à quel point les marseillais :

1. Conduisaient mal,

2. Traversaient n’importe où,

3. N’était vraiment pas patients…

Après avoir déhambulé allègrement comme ça dans la ville, on s’est ptrouvé une chambre à l’hôtel Alizé, un deux étoiles à 90 euros la nuit pour 3, mais située dans le vieux port… tout juste face à la mer ! Magnifique vue !

Après s'être installées, on est allée manger dans un resto où le serveur était full sympa,. Ilvoulait venir travailler au Canada et appréciait particulièrement notre pays pour… sa politique ! ça faisait bizarre de se faire dire ça...

Rompue de fatigue, on est tombées comme des bûches à notre retour à l’hôtel.

Le lendemain, toujours pas de levé de soleil sur la mer… encore de la pluie. Quelle déception ! On a tout de même visité un peu la ville, déprécié largement les crottes de chiens et mangé dans un petit resto de type « tea-room » vraiment adorable.

Suite à cette brève visite, on a repris la route pour revenir assez tôt sur Nice. Les filles devaient prendre leur vol retour sur Genève alors que moi, je restais encore une nuit de plus sur place. Après m’être trouvé une place à l’hôtel Wilson, je suis allée me promener en ville où j’ai découvert pleins de boutiques « provençales », ce que j’ai trouvé tout simplement génial (pas du tout une vraie touriste la fille !!!). Bon, y’avait un gros paquet de bonshommes un peu bizarroïdes un peu partout… une fille, de toute évidence une touriste qui se promène seule, je suppose que y’a quelques requins à qui ça peu donner des idées…

Je suis allée sur le bord de la mer où je me suis assise un moment, à regarder et à écouter les vagues… moment de solitude absolument sublime ! Encore une fois, si on oublie le type qui « essayait » de me suivre en douce et qui n’avait pas les yeux en face des trous… Je l’ai subtilement perdu en allant me fondre incognito dans la foule. J’ai mangé dans un resto avec des « cousins français » un brin trop cruiseurs ! Mon repas était tout de même délicieux, malgré le fait qu’il était au beau milieu de la horde de restos touristiques.

Et déjà le lendemain, le retour sur Genève… Tellement vite, mais voyage tellement mémorable !

Aujourd’hui encore, quand je repense à ce voyage, je suis remplie de nostalgie. Je n’en reviens pas tout le chemin qu’on a fait et tout ce que l’on a vu pendant ces quelques jours. Et pourtant, quelle intensité d’émotions que ces moments là !

 Récit de voyage du 28 janvier 2004

Nous sommes parties de Aix-en-Provence vers 9hres du matin, direction les Baux de Provence. Petits chemins avec découverte de jolies petites places comme le camping de la Vallée heureuse (je ne me rappelle plus de l’endroit aujourd’hui, mais j’adore toujours le nom de la place !) et la petite ville d’Orgon, sur les abords de la N7.

On a découvert la Provence dans toute sa splendeur (bon, je commence à manquer de vocabulaire moi là !).

Même si les oliviers n’étaient pas en feuilles ni la lavande en fleurs, on a traversé une terre aux odeurs subtiles et fleuries et découvert une cité médiévale tout simplement magique avec  une richesse de produits du terroir à faire frémir mon porte-monnaie ! On a exploré ses rues et admiré les paysages qui nous entouraient, tout en donnant des sueurs à Caro en montant sur de hauts rochers, une fois de plus pour des photos-concepts. On s’est fait un pique-nique sur pierre froide pour les fesses avec une vue magnifique sur la Provence depuis les Baux. Le mois de janvier, c’est quand même un peu froid ! Après s’être acheté tout plein de bouffe artisanale dans une boutique appelée « la cigale », on a quitté ce magnifique endroit, direction Carcassonne.

Mais bon… on s’est un peu perdue ! On s’est retrouvé à la Grande Motte (tellement laid comme nom de ville), une place très jolie, mais où le chialage de notre conductrice attitrée a quitté les sphères amusantes pour tomber carrément dans celles de fatigantes et énervantes. On a fini par prendre l’autoroute où on s’est tapé une belle grosse pluie battante ! Mais bon, grâce à ça, on est « presque » arrivées à l’heure visée par Annie. On s’est trouvé une place à l’Espace Hôtel, un deux étoiles très bien avec une pleine vue sur Carcassonne. On a d’ailleurs pu admirer la cité dans toute sa splendeur nocturne ! Eclairée par des tonnes de lumières, c’était vraiment magnifique ! On a soupé dans la cité (encore du magret pour moi… trop bon ce truc là !) et l’une des deux autres filles nous a fait l’honneur de goûter au cassoulet (je préfère taire laquelle des deux… je ne tiens pas à nuire à la réputation de quiconque ! ;)). Un plat local typique fait de fèves et de viandes, un peu semblable à nos « platées de bines » québécoises ! Avec le même effet consécutif… Disons que le lendemain, on s’est réveillée tôt pour voir le levé du soleil qui n’a jamais eu lieu pour cause de pluie battante. On s’est tout de même dépêchée de fuir la chambre devenue zone sinistrée après le passage de notre « testeuse de spécialités locales » aux toilettes ! Pas facile, les suites du cassoulet…

Sous la pluie battante, on a donc fait notre chemin vers le pays Cathare…

… à suivre